推荐皮具——从车缝到手缝

我从2010年开始做皮具。目前国内研究手缝的匠人占大多数，而且自从有了皮圈以后，这方面的技法和研究都非常透彻了，为了给大家一些新鲜的视角，我尝试从不一样的角度来分享做皮具的历程——车缝。

2007到2012年，我居住在伦敦，并在一家英国皮具设计制作学校任职。这所学校在外人看来籍籍无名，却是业内小众圈子里少有的能提供专业培训的知名基地。英国鞋履品牌Clark经常派遣员工到学校进修，而学校的导师，都是一些长期在英国老牌皮具企业工作、有着丰富经验的正统英国皮具师傅，包括曾担任Mulberry、Brady品牌皮包设计师的Lesley Taylor，芬兰鞋履设计大师Aki Choklat，毕业于Cordrainers伦敦制鞋学院（伦敦时装学院的前身）的校长Melissa Needlam，高级定制手工鞋匠Sabastian Tarek，等等。他们的共同特点，是深受英国传统文化影响，同时具备深厚的手工艺背景和大工业生产的从业经验，因此在他们教导下的我的第一件皮具，是从制版和车缝开始。我是先学习了怎么使用缝纫机来做包，后来才接触手缝的。

Mulberry包的经典款式

有132年历史的英国绅士运动老牌Brady

我的老师Lesley

Lesley是一位经验极其丰富的老师。她的人就像上面举例的几款皮包一样，沉稳、内敛、实用，带有难以描述的英伦色彩。我无法描述为什么经她的手设计和制作的包会带有这种「英国味儿」，与意大利的、法国的、后来见到的日本的、现代中国的，都完全不同。在她的启蒙和教导下，我的个人设计和制作风格也是偏重实用、功能优先的。

初学从不花哨的设计开始，可以打下坚实的基础。我的第一个包是一个Clutch Bag手拿包。这个包只涉及简单的五金安装（磁吸扣）和简单车缝（四条边），非常适合初学者。

我的第一件作品：手拿包

制作此包的过程（及伦敦的工作室）

第二个包是用了Lesley事先做好的纸样，自己选皮和内胆材质以后，稍加一点设计，用缝纫机制作的。这块皮是一块顶级的植鞣皮，是Lesley的私藏，说起来此后十年中我再也没有遇到过这么软而厚实、色泽美丽自然的好皮。这个包包现在还在使用，是使用频率最高的日常包，色泽越发温润，柔软一如当年。

我的第二个包：单肩背包

同时我也单独学习了皮带的制作。这是最多用到手缝的部分，在这个阶段我第一次学了Saddle Stitch马鞍双针，但是英国的做法只有两个方向。

制作皮带时我用到的工具

也许是因为有服装制作的经验，车缝皮子对我来说很快就掌握了。与布料不同的是皮子是不能「拆掉重车」的，因为一戳就是一个洞，因此车缝的时候宁慢勿快。车针的选择，则需考虑线的粗细配合、针头形状（圆的钻石形的凿子形的）、欧式英式美式日式都各有其系统（一般缝皮都是110/18起，我自己常用的是140的）。关于粗细的选择有一个小技巧，就是看线是否能嵌入车针后方的长型凹槽，如果线的宽度和凹槽的宽度差不多一致，说明就是合适的线。钻石型的针头车出来的线迹是直线，而LR（Reverse Twist Point）车出来是波浪形的。当然一定要用废皮做测试，这非常重要。

德国蓝狮的缝皮车针头的形状感受一下

第三节课我就开始学习制版，这是设计的精华部分！在英国学习的制版使用厚的牛皮纸。对于一个皮包来说，制版粗略可以分为外壳和内胆两部分，需要根据皮的厚度考虑到两者的容差。利用学到的制版知识，我在手上没有实物的前提下，根据找到的网络图片和尺寸，自己试制了一只Chanel 2.55（那是2013年）。

做菱形格纹包的过程

后来就进入了自己设计制作的漫长阶段。这其中包括一些有趣的经历，比如对英国古老的皮具小镇Walsall的探访。1847年通过小镇的South Staffordshire铁路给这里带来了发展契机，Walsall一下子成了马鞍、带扣、锁链、金属合页等等皮革与旅行相关产业的制造中心，到1851年的鼎盛时期，这小小的镇上有75家制造马具的公司，而到了19世纪晚期，由于战争的需要和维多利亚时代马匹的盛行，Walsall的皮具产业达到了顶峰，雇佣了超过一万名皮革产业的从业工人，Walsall制造的马具供应整个大英帝国及其殖民地，出口到世界，成为质量和信誉的保证。然而随著时代变迁，马匹最终被汽车取代，Walsall的皮革工业遭受巨大打击，工人大量失业，最后不得不纷纷转行，现在依然在继续经营的已经是极少数，并已转向小型皮具如皮包、钱夹等，定位于高端奢侈品。但也就是这极少数，保存了Walsall的历史和灵魂，并在努力播下新的火种。

Walsall有家皮具博物馆，是19世纪英国皮具制造业的缩影，可以看到复原的工作台、各类珍稀的皮（包括一块所谓世界上最长的蟒蛇皮）。

19世纪的皮匠工作台一角

由于我的工作关系，得以参观成立于1982年的企业Abbey England，一家专业制作皮具金属配件的皇家特许工厂。说到这个皇家特许，英文是Royal Warrant Holders，只有经过英国皇室连续五年考察，确认质量和持续供货水准都能达到皇家标准才会颁发此证书，等于是一块响当当的金字招牌，拿到认证资格的莫不视为最高荣耀。

公文包锁

Abbey England所获得的是女王的皇家马厩特许，它最吸引我的自然是全手工打造，纯铜的皮包五金配件。至少到2012年我去拜访的时候为止，他们仍然在使用极具工业革命美感的重型机器配合手工来生产这些配件。

Abbey England工厂里的机器

在深入与英国皮匠们相处的过程中，我终于慢慢领悟了一个国家的皮具制品会有自己特色的原因。任何事物都不是凭空冒出来的。英国有深厚的产生优质植鞣皮具的土壤，因为几百年的贵族与皇室的存在以及牢牢占据日常生活的休闲活动——骑马与打猎。是首先有了这些活动，才有了与活动匹配的工具；每一道缝线，每一个多出来的网袋或暗袋，都与这些运动的功能息息相关。后续的许多设计演变，也跳不开这些运动的影子和源头。如果在本来不该出现锁、不该出现口袋的地方出现了这些东西，就会给人不舒服和怪异的感觉。为什么呢？因为传统的设计是经过百年考验留下来的，是无数人不断改进最终固定下来的一种自然美感。

 2012年五月，我在网上发表过「Hermès: Leather Forever 爱马仕皮具展之工艺心得」的文章，在微博上有许多皮友私信我说这是他们的爱马仕启蒙文。可惜在手缝这方面，我并没有时间和条件深入研究。回国以后碰巧认识了一位非常牛的专做手缝的朋友（个人品牌「龙戊」），工作间隙断断续续跟着他学习，才勉强没有把以前的知识落下。直到2017年，偶然接触到了柯大哥，应该是在手缝方面国内最无私分享的人了吧！赶紧跟着学习，奋起直追。:D 在认识柯大哥以前我自己试做的基于Bearns长夹改动的版本长这样：

买了材料包学习以后，成品进步很多。照片已另发在材料包交流的帖子里了。

以后如果空间和器材允许，还是想把设备凑齐，继续把我擅长的机缝皮具复习和深入下去。（对了，我还会做鞋，做鞋需要的缝纫机又是另外一种了，哈哈哈😁）

值得一提的是，在当年参观皮具博物馆的墙上，我发现了这样一幅振聋发聩的字。1919年的这家公司，就是这样让它的员工时刻保持警醒的。我和老师站在它面前呆立半晌，不约而同地决心要把它打印出来挂在自己的工作室里。翻译如下，与所有想脚踏实地做事的人共勉。博物馆以此格言作为所有展品的完结，实在用心良苦，令人肃然起敬。

“必读”

1、我们不做垃圾。这应该是你意识的一部份。

2、我们的成品必须时刻保持整洁。（此处不仅指成品，也指整个工作的过程干净俐落)

3、每样东西必须协调配套，即使是锁背后肉眼看不到的补强，也必须与它旁边的皮料一个颜色。

4、所有缝线必须牢固打结，并且结头要藏得严严实实。

5、皮料边缘必须完美打磨。

6、越小的细节越重要。任何一点瑕疵都不能被允许。

7、铭记“好东西带来大市场”。我们的销售完全取决于做出来的成品是否干净、引人注目、做工完美。

8、除非你注意到以上几点，否则你对我们来说毫无用处。

9、我们无限欢迎所有能改进我们产品的建议，保证会认真研究每一条建议，并为有价值的意见支付报酬。